lunes, 18 de abril de 2016

Mussho Arao (Placa de l'Estevet- Montserrat Sur)


Entre una cosa y otra voy saliendo a escalar, y sigo disfrutando como siempre, aunque la motivación sube y baja y mantenerla arriba es lo más complicado, y más cuando el tiempo escasea y hay que compaginarlo, con la vida familiar, trabajo, etc, no digo ocio, porque mi ocio es este,  y no destino mi tiempo libre a otra cosa que no sea esta, escalar. 

Siempre con prisas, de un sector a otro en modo francotirador, y eso se acentuó especialmente unos 8 años atrás,  más tiempo pasa, más ansia tengo por escalar, por descubrir sectores nuevos y por escalar.

Este sábado con Pep Pepitu a la sombra, tantas noticias que si una ola de calor, pues a la sombra, donde estuvimos muy a gustito. Allí finiquite la última vía Mussho Arao 7c en uno de los estilos que más disfruto escalando en Montserrat a vista, y sin la mayoría de presas picadas que hay en la vía (parte inferior), no me entraban los dedos en los bidedos, así que tuve que improvisar contra lo que yo veía desde el suelo.

Vía situada en el sector Placa de l'Estevet, y típica de mi estilo, una primera parte bloquera e intenta hasta una mitad que se puede reposar y a partir de aquí aguantar  no liarla, la primera chapa, es factible saltársela y el resto se hace bien, no explicare nada por si alguien quiere hacerle un buen a vista. es una vía buena, en la que disfrute muchísimo.

Celebrando el On sight Foto: Pep Pepitu

Y de regalo otra de las vias que me han gustado especialmente, con este video que monto Victor, se trata de Petit Satan 7b, que va a la izquierda de Mussho Arao, una primera mitad hasta la marcada franja de la mitad, de fisura limpia a proteger con friends pequeños que se va resolviendo en bavaresa y te va inflando los biceps, hasta aprovechar un reposo a la mitad y a partir de ahí la vía esta protegida con bolts, una pequeña joya de Montserrat sur, si la fisura tuviese 15 metros mas sería fantástica.

Merci a Pep y Victor por estos días fanáticos.


lunes, 28 de marzo de 2016

Roca de Sant Miquel


De nuevo a la escritura, es cierto que cuanto más tiempo lo dejas más cuesta, y cuando tienes otras cosas más importantes en que invertir el tiempo, como escalar, cuesta encontrar ese momento para escribir, y cuando el tiempo se ha convertido en algo muy importante en mi vida, aún más, solo en esos espacios temporales de silencio escribiría, pero entonces porque mejor no entrenar o aprovecharlos en otra cosa?, supongo que queda un poco de aquellas ganas por explicar lo que hago en mi actividad.

Desde antes de navidad que no escribía, como siempre he seguido saliendo a escalar, he conocido sectores nuevos en Montserrat, he escalado y acabado sectores en los que me quedaban algunas vías por hacer, nuevos proyectos han aparecido en varios estilos de escalada, y la motivación esta ahí como siempre, sin prisa pero sin pausa.

Entre medio de todo esto, están las semanas interminables de mi trabajo y gestionar todo ello, dos hijos pequeños que me permiten hacer malabarismos para seguir manteniendo la motivación.

También hace unas semanas la finalización de mi contrato de esponsorización con la empresa americana Five Ten, tal como anuncié en Facebook, les sigo estando agradecidos por la oportunidad que me brindaron desde un principio.

Esta semana santa entre familia y escalada alguna cosa se ha podido hacer y de estas me quedo con una vía que descubrí el sábado, se trata de Pati (Ae) situada en la Roca de Sant Miquel, es una vía de artificial pero que creo que puede salir en escalada libre.

Después de varios intentos pude resolver el 99% de la vía, es difícil, y aleatoria sobre todo el primer movimiento del desplome superior, pasado ese paso ya pude encadenar el resto de la vía, aunque queda pendiente resolver el primer movimiento al estilo, Sesión Continua o Escándalo Público, pero sobre presas romas y malas, así que es más sencillo poder compararla con ellas debido a su similitud.

Después de ese primer salto, viene una sección de bloque y luego un pequeño reposo que permite ya bajar pulsaciones y escalar de manera suave, toda la dificultad se concentra en la parte inferior del desplome. Espero no tardar mucho en encadenarla, un proyecto más a la lista de posibles liberaciones. Hay tanto por hacer y tan poco tiempo.

Por sorpresa mi compañero Victor Tardío, realizó este video, sale tres cuartos de la vía encadenada pero no grabo la parte inferior cuando la probaba, un poco se puede hacer a la idea de que se trata, aunque desploma más de lo que parece.

Alrededor hay pocas vías, y menos para calentar, están dispersas las vías las unas de las otras, así que es una pared anecdótica,  aunque la roca es de una calidad fantástica.

A partir de ahora mi actividad en el blog será cada vez menor y realizaré actualizaciones cuando tenga ganas o me sobre excesivo tiempo como para pasarlo delante de la pantalla, os pido disculpas, mi actividad bloguera no es como años atrás. Más que nunca necesito optimizar mi tiempo y a poder ser escalando.


jueves, 24 de diciembre de 2015

Via GEDE a La Reina (Angelet-Bernat-Guasch) 65 m


La ultima escalada antes de navidad, no la ultima del año y creo que con un regusto en la boca de aquellos que se saborean a medida que pasan las horas, y la visionas y la recuerdas. 

Casualidades de la vida, y por azar, hace exactamente 37 años de la primera ascensión de la vía GEDE (ahora llamada Angelet-Bernat-Guasch), realizada el 16 de diciembre de 1978, 37 años, los mismos que tengo yo en estos momentos, 1978 el mismo año que nací, casualidad?, destino?, los chakras alineados?, casualidad, ni mas ni menos.


La Reina, via Gede (Angelet, Bernat y yo, M.Guasch)

Hace unos días realizábamos la vía Tal Cual en la Aguja de La Reina Victor Tardío y yo, y bajando pensamos que un dia de aquellos que no tienes mucho que hacer estaría bién subir y rematar alguna vía, sin saber demasiado nos fijamos como no, en la fisura de la derecha, según la guía de Agulles, llamada Angelet-Bernat-Guasch, pero parece ser que el nombre original de la vía es el de las míticas GEDE  Fuente: Manel Guasch (Pasión Vertical) la sorpresa es aún mayor cuando una búsqueda por internet después de haber realizado la vía me lleva al blog de uno de los aperturístas y veo esto, acompañado de este par de fotos.

Rectifico el escrito anterior: La reunión de tres buriles es original del día de su apertura, nos comenta Salvador Angelet (gracias por la aclaración) que el puso aquella reunión de buriles de 30 mm de largo, 3 cm, así que si os fijáis en la foto y medio centimetro es lo que queda fuera os podéis hacer una idea de lo que hay en su interior.

De aquello quedan las estacas largas originales con anilla soldada, en la primera tirada dos y en la segunda tirada tres de muy cercanas entre el asegurador y el escalador de la foto.


La Reina, via Gede
 (Angelet, Bernat y yo, M.Guasch)
Fotos propiedad de Manel Guasch (Pasión Vertical)

Un día entre semana, una escapada corta pero que me llena de energía para afrontar estas fiestas navideñas y junto a Victor decidimos que podemos subir de nuevo hasta La Reina y finiquitamos esta cara, ademas siempre una vía antigua sienta mejor.

La GEDE de La Reina es una vía poco repetida, quedaban restos de falcas en algún agujero, conserva el equipamiento original en cada largo y la gárgola que amenaza con caernos encima (en la guía bavaresa, OJO con tirarsela encima), hay que pasar silbando y sin respirar en exceso, hace que no sea un destino de escaladores, pero es una vía que vale la pena si estáis por la zona, mantiene el carácter y la esencia de sus aperturistas.


Via GEDE (Angelet-Bernat-Guasch) a La Reina (Agulles) 65 m /V+
La primera ascensión corrio a cargo de J.Angelet, Bernat y Manel Guasch el 16 de diciembre del 1978, ellos la bautizaron como GEDE pero con los años este nombre se perdió y se bautizo con el nombre de los aperturistas.

-Primer largo 20 m aprox , IV+ (V+), desde el suelo vemos por donde va la tirada, por una fisura diedro muy sucia y con vegetación, mucha roca suelta y una gran gárgola (laja) que nos amenaza, la roca en ese tramo es muy mala así que extremar precauciones, encontraremos en toda la tirada dos estacas, nosotros hemos colocado un friend del 2 en la bavaresa, un 0.3 y un 1, se puede reforzar antes con una baga savinera , la reunión no se ve, queda a la derecha desplazada un poco del diedro, tres buriles sin plaqueta, si lleváis un tricam negro se puede reforzar la reunión.





-Segundo largo 30 m aprox, V+, al principio de este largo encontraremos tres estacas originales de la apertura, a partir de aquí la vía discurre por un diédro en algún momento con roca que canta un poco al tocarla, antes de la savina se puede colocar un friend del 2 y luego lazar la savina. Al salir del diedro seguimos hacia la izquierda y ya veremos el merlet de esta vía y la Tal Cual, un poco más a la izquierda y pasado otro gran merlet encontraremos una reunión de tres buriles con chapas.







-Tercer largo 15 m aprox, V+ (IV grado), salimos en linea recta de la reunión buscando el terreno mas sencillo y haciendo algún zig zag, hemos colocado un pequeño merlet en un bolo de caliza, y este largo no se puede proteger en ningún tramo más, practicamente esta a pelo y el merlet es solo para hacer bonito, la reunión la mejor opción es montarla a la izquierda en un árbol que esta un par de metros antes de la cima, cordino azul con maillon.

Descenso, 20 m de rapel por la vertiente Nord-Oeste.

Material: Según la guía de Agulles:, unos pitones y bagas savineras. 
                Según nuestra ascensión: Bagas savineras  o cordino (un par), 3/4 chapas recuperables,                        friend del 0.3, 0.4, 1 y 2 Camalot, tricam negro para reforzar la reunión, alguna cinta larga                   para el roce en el diedro/gargola inferior y para el diedro flanqueo del segundo largo 6/7                      cintas express.









sábado, 12 de diciembre de 2015

Tal Cual - La Reina-Agulles- Montserrat

Una via de Juanillo Vergara ya tiene de por si un toque de distinción y pedigree y tengo predilección por sus vias, son señal de poco equipamiento, seguros los justos y escalada libre y más conociendo a la persona hace muchos años, por la que siento admiración y respeto.

Después de recomendarme esta via el mismo Juanillo un par de semanas seguidas no podíamos decir que no, en la guia de Agulles no sale, la via se llama Tal Cual y esta ubicada en la Aguja La Reina en la cara Este, y empieza a la izquierda de la Angelet-Bernat-Guasch. Así que Victor y yo, vamos para allí sabiendo que cualquier cosa que te expliquen de poco sirve, hay que ir y vivirlo.

Según me comenta la abrió junto a Guillem en algún momento de la última decada del 2000, buena roca, spits de 10 mm, apertura por abajo y se tiene que escalar.

-Tal Cual 6b+/6c (40 m) 6-7 spits de 10 mm, llevar 10 cintas express Primera ascensión J.Vergara y Guillem. Orientación Este

La vía consiste en una única tirada de 40 m y unos 6-7 seguros , con roca muy buena en general aunque algún bolo de los que hace bastante palanca da un poco de miedo por si se rompe, la vía se divide en dos partes, el primer muro vertical de tres chapas, y luego un tramo bastante fino, para pasar al gran merlet de 1,5 m de diámetro (no es coña) donde es conveniente poner una cinta muy larga (ojo no caer en los siguientes tramos ya que se pica en la repisa) y de aquí sale hacia la derecha del merlet protegiendote por dos spits que están bastante cerca.

Una vez chapado el merlet la via cambia de tercio y se convierte en unos metros desplomada sobre buenos bolos, donde leer la secuencia exacta es la clave, una vez chapado el último spit nos espera una buena excursión hasta la cima, donde se puede montar reunión o a la derecha escondido un spit de 8 mm o hacia un árbol de la aresta brucs.

Aún se ha roto alguna cosilla sobre todo a Victor que iba de segundo, si se repitiese más sería una joya , aunque ya lo es para los que nos gustan este tipo de vías.


  Navegando en los primeros 12-15 m de la vía (2 spits) Foto: Victor Tardío

  Navegando en los primeros 12-15 m de la vía (2 spits) Foto: Victor Tardío

 En la reunión de la Aresta Brucs Foto: Victor Tardió

  En la reunión de la Aresta Brucs Foto: Victor Tardió

 Saboreando la cima Foto: Victor Tardío

El rapel que lo encontraremos en la cara Oeste, no le iría mal un reequipamiento, dos buriles oxidados y un buril con chapa recuperable. Foto: Victor Tardío


Panoramica realizada por Victor Tardío

-Aresta Brucs 35m  III -La corona de la reina

Para rematar el día, ya que al realizar el rapel de 20 m te quedas en la canal que se junta con La Corona de la Reina, hemos hecho la Aresta Brucs que fue abierta por Ricart Bassols y Llibert Padró y amigos de Terrassa el 19 de noviembre de 1958, la vía solo contaba originalmente con dos buriles en la actualidad esta con dos spits, bastante oxidados el primero con chapa Iglesias Casanovas y el segundo con chapa Triroc, pasados los dos buriles nos dirigimos a la especie de chimenea y por allí en una sencilla trepada llegamos a la cima, donde desde una sabina y en un corto rapel nos volveremos a situar en el inicio de la via.



sábado, 5 de diciembre de 2015

Normal + Maia/Maya IV /A1 (6c) - Aguja La Tretze-Montserrat (Agulles)

Panorámica de Agulles en un día que nadie tenía muy claro si sería posible escalar.

Con todas las ascensiones que hemos ido realizando por la zona y liberaciones poco a poco nos hemos ido fijando en otros objetivos, mientras realizaba la primera ascensión en libre de la via Cherokee era imposible no fijarse en la pared vecina La Tretze, un día nos acercamos a su base a ver la chimenea (Via Normal) culla primera ascensión corrió a cargo de dos especialistas en esta materia en todo Montserrat, Josep M Torras y Joan Nubiola, en el 1953, esta vía sube a su primera aguja La Llastra Punxeguda, y allí ellos acabaron su ascensión,  otro itinerario aprovechó esta entrada para abrir un segundo largo que llegaría a la cima y se trata de la via Maia y resigue el desplome superior fisurado (o eso creíamos), esa era el objetivo principal, liberar ese segundo largo de A1 de buriles y pitonisas (después de realizarla nos hemos enterado que ya había sido liberada)

-Vía Normal 20 m / IV ascendida por Josep M. Torras y Joan Nubiola en 1953, es un único largo que asciende hasta cima de la Llastra punxeguda, sube totalmente en chimenea sin ningún seguro y ninguna expansión, no busquéis buriles ni rastro de nada, siempre se sube por la parte más exterior de la chimenea y hay dos puntos que se pueden colocar un par de microfriends, (alien amarillo y verde o equivalentes, hasta llegar a un punto que ya se ve como lo mejor es salir hacia el exterior y subir por una suave placa tumbada, (un gran bolo marrón caracteristico), de allí subir hasta la cima, si lo deseáis se puede lazar alguna cosa en una pequeña sabina, la escalada va sobre terreno muy fácil en todo momento.

En la cima de La Llastra punxeguda, hay reunión de buriles y un spit con Maillon en un rapel de 20 m se llega al suelo.

 Primer largo Foto: Victor Tardío

 Primer largo Foto: Victor Tardío

 Primer largo Foto: Victor Tardío


 Primer largo Foto: Ferran Guerrero


  Primer largo Foto: Ferran Guerrero

-Via Maia o Maya 50m (IV+/A1) 6c Primera ascensión Vicenç Primo y J.Freixes el 15 de Septiembre del 1978-
-Primera en libre¿?
-Segunda ascensión en libre 5 de diciembre del 2015 por Ferran Guerrero y Victor Tardío.

Este era nuestro objetivo real, en principio pensábamos que el largo discurría por la fisura que marca el desplome, pero al llegar allí y luego rebuscar entre reseñas antiguas hemos visto que no, desde la misma Llastra Punxeguda ya se puede cazar el primer buril (ojo, un poco salido hacia afuera).

Así que manos a la obra, el largo se hace cortito en realidad ya que la dificultad esta concentrada hasta donde se ve la imagen inferior, dos buriles (un tricam intermedio), una pitonisa rota su anilla y otro buril por encima mío.

Sin más ha salido en libre encontrando la secuencia correcta, aunque no sin un poco de tensión, la roca no es todo lo buena que nos gustaría, alguna cosa se descascarillava, pies muy pequeños y técnicos y resbaladizos, los buriles están en un estado cutre de lux y la anilla de la pitonisa ha pasado a mejor vida después que mi compañero Victor de segundo la pusiese a prueba, aquí servía aquella máxima de "prohibido caerse", una vez pasada la pitonisa, y antes de empotrar , estas de unas buenas regletas y se coloca el friend del nº5 (desde abajo en la primera observación ya vimos que serían útiles friends del 3-4 y 5), por eso íbamos precavidos.

Entre el primer buril y el segundo es útil el tricam blanco a modo de tascón en una fisura vertical, queda a cañón. La escalada discurre sobre una placa técnica sobre regletas, bastante francas y algún bolo de cuarzo, y en diagonal con tendencia a buscar la fisura, una vez llegados aquí se pueden colocar el friend del 5 entre la pitonisa y el ultimo buril, después se chapa el último buril y por encima de este se sale mas en diédro vigilando la roca, de aquí hasta el árbol que vemos arriba donde montaremos reunión se pueden colocar el friend 4 y 3 (por este orden).

Cuidado a futuros repetidores, en general los seguros son precarios exceptuando el ultimo buril, así que es importante colocar alguna cosa intermedia para mitigar un posible factor 2 y caer dentro de la fisura.

Descenso: Caminando y desgrimpando entre la Agulla dels tres y La Tretze.

  Segundo largo  y ya pasado lo difícil Foto:Victor Tardío


 Trayectoria que siguen los seguros en dirección a la fisura Foto: Victor Tardío

 Imágen de lo que se ve dentro de la fisura por debajo de la Llastra punxeguda Foto: Victor Tardío

 Pitonisa con la anilla soldada por el oxido y rota. A la derecha podemos ver una parecida que le falta la anilla y sería posible pasar un pequeño cordino Foto: Victor Tardío

 Reunión, Foto: Victor Tardío


Diferentes reseñas, esta primera es de la anterior guía de Agulles , donde se sitúa a Juanillo Vergara y su compañero como aperturistas de esta vía y la información es errónea.  La ultima reseña es la que contiene la información correcta.

En la guía actual de Agulles, como viene siendo habitual la información no es correcta en el dibujo que marca el itinerario, ya que la vía sube vertical por placa y solo al final se dirige hacia la izquierda a buscar el diedro.



Reseña original de Luichy, La noche del loro


domingo, 29 de noviembre de 2015

Terra de Nòmades 6b/ 200 m - Trió Est dels Pollegons


Mientras hacia una intensa campaña  el año pasado por el Clot de la Mónica siempre que volvía al atardecer camino de la Vinya Nova me fijaba en una fisura vertical y perfecta de casi 200 m en el Trió Est dels Pollegons, no me había molestado nunca en mirar la reseña ni información, pero simplemente me atraía esta linea, y a quién no una fisura de 200 m?, a mi me fascinan las fisuras.

Sabia de la existencia de Terra de Nòmades pero no la ubicaba allí, yo y mis lagunas mentales, bueno, después de mucho tiempo, alguien quiere ir a hacerla y este es Pep Pepitu, quién como a mi es fácil engañar y todo nos esta bien. Ya hemos conseguido llegar hasta pie de pared.

Cuando buscas un poco de información por la red de donde vas a ir, llega un momento cuando estas en plena escalada que te das cuenta que la información es tan subjetiva y poco objetiva como gustos y vías en el mundo, de esta vía he leído de todo "esta lavado el primer largo", "llevar friend del 0'4 para proteger antes del primer seguro", etc, etc, claro cuando leemos que cordadas se bajan del primer largo, y ves la dificultad sobre el papel algo no te cuadra, pero esperas llegar allí para ver la realidad, vamos a ver donde esta ese primer seguro que tanto tira para atrás. A nuestro entender el primer seguro no aleja, tampoco esta a nivel del suelo, 4 - 5 m?, sobre buenos agujeros, buena presa, según nuestro entender no nos pareció en ningún momento nada expuesto, ni similar.


La idea era bajando hacer la Son de la llarga, y redondear el día porque fuimos muy rápido, pero al encontrarnos dos cordadas decidimos que volveríamos otro dia. 

Nos gusto, pero personalmente me decepciono, me esperaba algo más, supongo que tanto mirarla de lejos con aquella luz y una marcada fisura las expectativas eran unas y la realidad fue otra, es bonita, completa, pero esperaba más.

Terra de Nòmades 6b/200 m

-Primer largo 30 m /6a+ El que se lee en todos sitios que es bueno llevar un 0'4 de friend para proteger antes del primer bolt, bueno, si lo llevas se pone, y si no lo llevas se pasa bien, de aquí es una escalada sencilla sobre un muro de agujeros y atlético, hasta llegar al primer tramo de fisura/chimenea, si no te metes hacia dentro y subes en diedro es muy sencillo, se monta reunión en una pequeña repisa muy cómoda.

Pep Pepitu recueprando el primer largo

-Segundo + Tercer largo 60m/V+, vale la pena hacer los dos largos en una tirada, , no hay 60 m, es menos, nosotros recogimos un poco de cuerda aún, un largo para disfrutar e ir rápido, al no hacer nada de zig zag se pueden empalmar bien, si llevas el friend del 1 y del 2 los metes y si llevas mas pequeños también, pero como nosotros íbamos muy pelados pues con lo puesto y un friend que pasamos bien, guapa la bavaresa del tercer largo, pena que no tuviese los 200 m.

-Cuarto largo 30m/6b, la guinda del pastel, se puede proteger, con el friend del 0'4 que lleváis antes de chapar el primer pitón, y de aquí un bolt, i travesía a la izquierda, ojo no liarse y salir recto, una vez pasado el flanqueo, sube recto por algún tramo de roca dudosa. Si llevas friends del 0'4 hacia abajo los metes antes del pitón.

Pep Pepitu recuperando el cuarto largo y saliendo del flanqueo hacia la izquierda

-Quinto largo 25m/V,  largo de tramite sobre roca dudosa, y más que dudosa, nosotros no pusimos nada hasta que llegas a la terraza.

-Sexto largo 50m/V, sube hacia la derecha a buscar un árbol y de allí como referencia hay la antigua reunión de la vía Sorpresa, y de aquí buscar el lugar mas evidente pero con tendencia a la izquierda hasta llegar a una pequeña canal y con un arbol y un cordino donde montar reunión, en este largo no colocamos nada a excepción de un friend del nº 2 cerca del árbol, pero no servia de nada, así que la tirada prácticamente a pelo.

Los dos jinetes del Apocalipsis

Descenso, dos rapels de menos de 60 m por la vía Son de la llarga de la cima a la segunda reunión y de la segunda al suelo.

Todo y llevar un juego de tricams, no pusimos nada, supongo que como íbamos con la idea de ir rápido para hacer la otra vía íbamos por trabajo, aunque la idea original era hacer todo lo posible al ensamble, pero al final descartado. Bonita vía, mas guapa de ver de lejos por la lineas que dibuja que de escalar, no porque sea fea, es preciosa, pero te imaginas una cosa y te encuentras otra.

 Cordada en la segunda tirada de la Tomàquets d'amagatotis-Trió del Mig

Reseña de la vía Terra de Nòmades, fuente Escalatroncs

domingo, 22 de noviembre de 2015

Agradable sobremesa con una Japonesa 7a / 85 m El Dumbo- Montserrat


Adorable sobremesa con una japonesa, canción del rock punk de los 80' del grupo KGB que sirvió de nombre para esta vía que abrieron en el Dumbo (Agulles), Eduardo Español, Joan Garrigós, Jose Soler, Jose. M. Punzano, Luis Alfonso y Toni el 30 de Noviembre del 1985.

Como siempre suele pasar, si te fías de la guía de Agulles (el ser humano no aprende), te llevarás un buen chasco, pero como ya sabemos de que va el tema no nos dejamos impresionar, es parte del juego y lo mejor y más recomendable es contrastar toda la información en internet, blogs, etc, y buscar info de la vía en cuestión para evitar sorpresas.

Pero en nuestro caso no hay info de la vía, se repite con cuenta gotas a juzgar por cada baguetilla y cordino abandonado en cada uno de los buriles de los 45 m del primer largo, así como algún maillon que ha pasado a mejor vida, la única información que teníamos era del blog La Noche del Loro 2 y muy presente la anécdota que explica Luichy y nos vamos haciendo una idea de lo que vamos a apretar.

"Recuerdo que un elemento (del que no diré el nombre) le tocó una sección que no salía muy extrema, la equipó, la probó y cogió el martillo para romper presas y que fuera lo más chungo. Inmediatamente todos le dimos una bulla apabullante, aunque tampoco nos extrañó su planteamiento, dado el carácter retorcido del individuo"


Así que ya lo tenemos claro, presas petadas para apretar como locos, buriles, cuando habíamos leído que posiblemente estaba reequipada con parabolts, algunos alejes donde esta prohibido caerse de aquellos buriles más que oxidados, ATENCIÓN al doble buril , uno de los buenos crux de la vía, ah me olvidaba, según la guía de Agulles la primera reunión se comparte con la Closa-Aznar (por cierto muy mal reseñada en el libro, pone que va por el espolón y empieza a 1 m a la derecha de la Agradable...), según la guía la reunión son de spits, eso no es así, la reunión como se ve en la foto es una buena colección de buriles de varias épocas, allí nunca ha habido un spit. Avisados están los futuros repetidores voy a desgranar la vía.

Agradable sobremesa con una japonesa 7a / 85m

Primer largo 7a/ 45 m aprox. Mentiría si no dijese que apreté y mucho, en la reseña del 2009 de Luichy pone 7a y pensé "igual no es tanto" ya que en la guía de Agulles del 2011 sale algo más suave y se entiende que con información más actualizada y contrastada (nada más lejos de la realidad), como se nota que el autor tenía mas prisa que otra cosa en realizar la guía y no escogió las mejores fuentes para informarse. Os recomiendo hacer caso de la reseña original de Luichy y puede que un + les siente bien y todo. La vía es guapa, aunque este con buriles del 85', algunos dan bastante miedo y esta prohibido caerse, en algunos tramos la roca todavía esta un poco crunchi y eso no ayuda a escalar con soltura, tampoco te permite la roca mucha protección extra, así que prepararos para escalar con bastante aire entre seguros y apretar de dibujos de presas. En bastantes buriles hay restos de todo, baguetillas y cordinos podridos así que conveniente llevar cintas con mosquetones de escalada deportiva, finitos que entran bien en los buriles junto a los cordinos.

El largo es de navegar, izquierda derecha y no ir por el recto, a veces sorteas la chapa por la derecha y otras la ves pasar y la rodeas, son pasos bastante obligados que va sorteando unos guapos muros desplomados, un reequipamento le vendría de lujo y sería una vía más repetida y saneada, pero así como esta se hace bien pero prohibido caerse.


 La supuesta reunión de spits que comparte con su vecina Closa-Aznar.

Segundo largo 6a+/ 40 m aprox, (mejor empalmar los dos últimos largos) raro de cojones, te puedes liar y mucho, salir de la reunión hacia la izquierda hasta cazar el primer buril, vigilar la roca, pasar el primer buril por debajo y subir recto, hasta el segundo, a partir de aquí la vía ya pierde dificultad. Vigilar con la roca, al poco de chapar el primer buril se me partió una regleta de la mano izquierda y baje por debajo de la reunión, así que vuelta a comenzar, como decía no se repite apenas y se nota en algunos tramos la calidad de la roca. Al llegar a la segunda reunión, lo mejor es tirar los 8 metros que nos separan de la cima y así evitar perdida de tiempo.


Una vía interesante, por todo lo anterior, no la regalan y se tiene que apretar, una limpieza de cara le vendría bien. Cuando sube Pep nos cae en cinco minutos toda la lluvia que no quería caer en todo el día y nos quita de la cabeza hacer su vecina Bola de Drac y toca retirarse.

 Durante el día ha ido cambiando a nube, soleado, lluvia, amenaza de tormenta y finalmente una puesta de sol fantástica.



Reseña propiedad de La Noche del Loro 2